Измерение в ручном режиме

Краткое содержание

В этой статье я расскажу о важности режимов измерения в ручном режиме при захвате изображений с помощью камеры. Я изучу, как режимы измерения могут повлиять на конечный результат изображения и предоставить ответы на часто задаваемые вопросы по этой теме.

1. Что такое режимы измерения?

Режимы измерения относятся к различным способам, которыми камера измеряет свет в сцене, чтобы определить правильные настройки экспозиции. Некоторые общие режимы измерения включают в себя матрицу, пятно и в центре, взвешенные.

2. Имеет ли значение режим измерения в ручном режиме?

Нет, режим измерения не оказывает прямого влияния на конечный результат изображения при съемке в ручном режиме. В ручном режиме фотограф отвечает за установку параметров экспозиции, таких как скорость затвора, апертура и ISO.

3. Может ли изменение режима измерения повлиять на изображение?

Изменение режима измерения не влияет на изображение, если настройки экспозиции остаются прежними. Тем не менее, различные режимы измерения могут предоставлять различные рекомендации по экспозиции, которые могут быть полезны в качестве руководства, но в конечном итоге фотограф полностью контролирует настройки.

4. Что происходит в ручном режиме?

В ручном режиме камера по -прежнему смешивает сцену, но показания не влияют напрямую на настройки экспозиции. Фотограф может выбрать основание своих настроек на показаниях счетчиков или полностью их игнорировать.

5. Как работают режимы измерения в ручном режиме?

В ручном режиме режим измерения камеры помогает определить рекомендуемые настройки экспозиции на основе показаний счетчиков. Тем не менее, фотограф имеет свободу вручную регулировать настройки по желанию.

6. Какова роль измерения в полном ручном режиме?

В полном ручном режиме измерение играет руководящую роль, предлагая настройки экспозиции на основе показаний счетчиков. Тем не менее, окончательное решение в настройках остается с фотографом.

7. Отключен ли измерения в ручном режиме?

Нет, измерение не отключено в ручном режиме. Камера по -прежнему смешивает сцену, но фотограф контролирует настройки экспозиции и может следовать или игнорировать показания счетчика.

8. Могут ли различные режимы измерения влиять на настройки экспозиции?

Да, разные режимы измерения могут предоставить различные рекомендации по экспозиции в зависимости от того, как они измеряют свет на сцене. Однако в ручном режиме эти рекомендации могут быть переопределены ручными корректировками фотографа.

9. Могут ли режимы измерения помочь в сложных ситуациях освещения?

Да, режимы измерения могут быть полезны в сложных ситуациях освещения путем предоставления руководства по экспозиции. Например, точечное измерение может помочь в правильном разоблачении конкретного субъекта в высококонтрастной сцене.

10. Как фотограф может максимально использовать режимы измерения в ручном режиме?

Фотографы могут извлечь выгоду из использования различных режимов измерения в ручном режиме, понимая, как каждый режим измеряет свет и экспериментируя с различными режимами в различных сценариях освещения. Эти знания помогут им принять обоснованные решения об экспозиции.

В целом, в то время как режимы измерения могут предоставить полезные рекомендации по экспозиции в ручном режиме, в конечном итоге, именно управление фотографом на параметрах определяет конечный результат изображения.

Измерение в ручном режиме

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения??

Имеет ли значение режим измерения в ручном

Reddit и его партнеры используют файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы обеспечить вам лучший опыт.

Принимая все файлы cookie, вы соглашаетесь с использованием нашего файла cookie для предоставления и обслуживания наших услуг и сайтов, улучшения качества Reddit, персонализировать контент и рекламу Reddit и измерить эффективность рекламы.

Отказываясь от несущественных файлов cookie, Reddit может по-прежнему использовать определенные файлы cookie для обеспечения надлежащей функциональности нашей платформы.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите наше уведомление о файле cookie и нашу политику конфиденциальности .

Измерение в ручном режиме

Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения?? Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Список передач PMGNUT: список передач PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 мм f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8G IF-ED VR NIKON AF-S NIKKOR 50 мм F1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 мм f/1.8G изд

Если вы считаете, что есть неверные теги, отправьте нам этот пост, используя нашу форму обратной связи.

Photonbeam • Участник, способствующий • Сообщения: 547

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

Пока вы находитесь в ручном режиме и ваш ISO фиксирован (E.г., Вы не используете Auto ISO), изображения должны быть одинаковыми, независимо от того, какой режим измерения используется. В полном ручном режиме измерение должно предоставлять только «руководство» о том, как установить экспозицию. Это руководство может отличаться в режимах матрицы по сравнению с точечным измерением (особенно, если место установлено для измерения особенно легкой или темной части сцены). Тем не менее, фотограф должен набрать нужные настройки.

— скрыть подпись —

Список передач Photonbeam: список передач Photonbeam

Olympus E-M5 II

Даг Хааг • Старший член • Посты: 2881

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения?? Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Предполагая, что вы на самом деле не находитесь в полуавтоматическом режиме, вызывая Auto-ISO, я почти уверен, что режим измерения не повлияет на результат при обстоятельствах, которые вы наметите. В различных режимах измерения шкала измерения с нулем в середине может предположить, что различные настройки воздействия требуются. (Например, в режиме спотового режима все будет иначе, если «пятно» нацелено на что -то более яркое или темнее, чем средний серый, что другие режимы пытались измерить в отношении большего количества сцены.) Но вы игнорируете то, что измеритель говорит, и поддерживаете неизменные настройки экспозиции (f/8 на 125 -м в вашем примере), я не считаю, что изменения в режиме измерения окажут какое -либо влияние на полученное изображение. Вы спрашиваете, является ли «Измерение в основном отключено в ручном режиме». Это не хороший способ выразить это. В ручном режиме все еще происходит измерение (он не отключен). Что происходит, так это то, что в ручном режиме измерение не влияет напрямую (я.эн. Изменить) любая из настройки экспозиции, только вы управляете этими настройками, вручную настраивая их. Вы можете либо основать настройки, которые вы выбираете на чтении из измерителя не отключено, либо вы можете игнорировать чтение счетчика.

QuarkCharmed • Старший участник • Посты: 2769

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения?? Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Есть разница между концепциями «режима экспозиции» и «режима измерения». Измерение никогда не отключено, даже в полном руководстве вы можете увидеть счетчик («иглы») в видоискателе и в Liveview. Однако в полном руководстве, измерение не контролирует скорость затвора, апертуру или ISO, это «отделено». Режимы экспозиции, такие как Auto и AV -измерение, чтобы установить экспозицию. Поэтому, какой бы измерительный режим, который вы устанавливаете в полном руководстве, он не будет иметь никакого значения, если вы используете ту же скорость затвора, апертуру и ISO.

— скрыть подпись —

Список передач QuarkCharmed: Список снарядов QuarkCharmed

Canon EOS R5 Canon EF 70-200 мм F2.8L IS II USM Canon EF 24-70 мм F2.8L II USM Canon EF 16-35 мм F4L-USM Canon EF 50 мм F1.8 Stm

Джерри Винтерборн • Форум Pro • Сообщения: 19 063

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения?? Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Вы сбиваете с толку две разные вещи. Измеритель измеряет яркость света над областью. Размер этой области зависит от того, как вы ее устанавливаете: Matrix Mentering использует весь кадр; Spot Stering просто смотрит на крошечную часть этого. Вы хотите, чтобы ваша фотография имела подходящую тональность – диапазон и распределение темных, средних и легких тонов – на последней картине. Если то, что вы хотите выглядеть таким образом, это целая картинка, которую вы используете Matrix Letering; Но если есть небольшая область | (ярко -темная или темная), что вы особенно хотите получить направо, вы обнаружите метр на этом. Экспозиция, предложенная счетчиком, не будет одинаковой в этих двух режимах: если ваша интересующая область яркой, то точечное измерение укажет на более низкую экспозицию, чем матрица; Если темно, предложение будет больше экспозиции. Обратите внимание, что счетчик может предложить только экспозицию – вы должны использовать свой опыт, чтобы решить, доверять ли ему или корректировать его. Но как только вы установили свою экспозицию, камера дает то, что дает – не имеет значения, как вы достигли настроек. Проблема с вашим вопросом заключается в том, что шансы измерителя, дающего 1/125 в F/8 в обоих режимах, микроскопически малы.

— скрыть подпись —

Джерри
________________________________________________________________________________
Я рад, что кто -нибудь отредактирует любую из моих фотографий и показать результаты
_____________________________________________________________________________
Первая камера 1953, First Pentax 1985, First DSLR 2006
http: // www.PBASE.com/gerrywinterbourne
Джерри.Winterbourne@ntlworld.компонент

Джон Шихи • Forum Pro • Сообщения: 26 768

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения??

Да, если вы идете по измерению, чтобы решить, сколько компенсировать, если вообще. Одна же сцена может дать разные смещения от 0 с различным весом измерителя. С помощью DSLR, в режиме OVF, вы не можете визуально видеть, в чем приводит ваше воздействие, но в прямом эфире с «моделированием экспозиции» вы видите, что получите, и то же самое с камерами без зеркалов в EVF с «моделированием экспозиции», и когда вы идете на то, что вы видите, тогда весом не имеет значения.

Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Нет, они вовсе не будут разными, с типичными операциями камеры, хотя возможно, что производитель может по -разному изменять яркость в JPEG для разных режимов измерения, если они решили это сделать, но базовый необработанный захват одинаково с одинаковыми значениями AV и телевидения, одинаковой обстановкой ISO и той же сцена.

— скрыть подпись —

OP PMGNUT • Участник, участвующий

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на Дуг Хааг • 5 апреля 2021 года

Поправьте меня, если я ошибаюсь, поэтому, если я переключаюсь и попробую каждый из 3 режимов измерения во всех ручных режимах, единственное, что изменится,- это то, что показаст мне счетчик экспозиции?

Список передач PMGNUT: список передач PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 мм f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8G IF-ED VR NIKON AF-S NIKKOR 50 мм F1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 мм f/1.8G изд

Джон Шихи • Forum Pro • Сообщения: 26 768

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Поэтому, если я переключаюсь и попробую каждый из 3 режимов измерения во всех ручных режимах, единственное, что изменится, это то, на что скажет показатель воздействия?

Да, если свет неравномерно распределен в сцене, пассивное измерение полного руководства может варьироваться в зависимости от режимов измерения. Если ваша тестовая цель представляет собой твердую цветную стенку с даже освещением, то весовые различия между режимами измерения должны иметь незначительное значение или вообще не имеют никакого значения, за исключением случаев, когда экспозиция может немного катиться к углам рамы с некоторыми камерами.

— скрыть подпись —

Даг Хааг • Старший член • Посты: 2881

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Поэтому, если я переключаюсь и попробую каждый из 3 режимов измерения во всех ручных режимах, единственное, что изменится, это то, на что скажет показатель воздействия?

Да. Измеритель может (вероятно, будет) дать разные показания в различных режимах измерения (матрица, пятно, в центре взвешиваемого). Но пока вы игнорируете то, что говорит счетчик, и от одной картинки до другой, не регулируйте настройки экспозиции (апертуру, скорость затвора и ISO, что технически является «яркостью», а не настройкой экспозиции), полученное изображение не будет влиять на. Это одно из преимуществ съемки в ручном режиме. Если вы находитесь в среде с постоянным освещением и яркости (скажем, баскетбольную площадку или портретную студию), существует обстановка, которая будет наиболее подходящей для этого освещения. Однако, если камера заполняет раму игроком в белой форме, счетчик будет читать что -то другое, чем, если кадр заполнена игроком в черной форме. В одном из полуавтоматических режимов (приоритет затвора или диафрагмы) камера попытается отрегулировать настройки экспозиции, когда в действительности постоянное освещение сцены предполагает одно правильное воздействие.

OP PMGNUT • Участник, участвующий

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на Дуг Хааг • 5 апреля 2021 года

Хорошо, я думаю, что я понимаю сейчас. Является ли измерение матрицы, как правило, наиболее используется настройка для всех снимков?

Список передач PMGNUT: список передач PMGNUT

Nikon D750 Nikon AF-S Nikkor 70-300 мм f/4.5-5.6G VR Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm F2.8G IF-ED VR NIKON AF-S NIKKOR 50 мм F1.8G Nikon AF-S Nikkor 20 мм f/1.8G изд

Джон Шихи • Forum Pro • Сообщения: 26 768

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: ОК, я думаю, что я понимаю сейчас. Является ли измерение матрицы, как правило, наиболее используется настройка для всех снимков?

Я думаю, что люди склонны придерживаться того, к чему они привыкли, и учится, если необходимо, для этого выбранного режима измерения.

— скрыть подпись —

Даг Хааг • Старший член • Посты: 2881

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: ОК, я думаю, что я понимаю сейчас. Является ли измерение матрицы, как правило, наиболее используется настройка для всех снимков?

Предполагая, что вы понимаете, что режим измерения только напрямую влияет на настройки камеры в одном из полуавтоматических режимов, и ничто не изменится в ручном режиме, если вы сами не предпринимаете согласованные усилия, чтобы изменить настройки, вы сейчас в совершенно другой области вопросов. Я подозреваю, что общий матричный измерение является наиболее используемым, но это не тот настройки, который я случайно использую, мои личные предпочтения-в центре взвешенного. И в моей камере я могу отрегулировать, насколько большой центральная область, которая придается больше веса, чем края. Но я не был бы настолько смелым, чтобы предположить, что это правильно для кого -либо еще. Есть целые видео на YouTube, которые описывают плюсы и минусы альтернативных измерений. Но я бы предположил, что, если вы действительно не поймете, что измеряет счет. И демонстрация, которая начинается в 3 -минутной 10 -секундной точке, действительно поучительна. https: // www.YouTube.com/watch?v = qnbljnfqg9a

Билл Феррис • Ветеран • Посты: 9 416

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Привет, я пытаюсь обернуть голову по режимам измерения на моем D750. Я всегда снимаю в ручном режиме. Тем не менее, тип измерения, который камера настроен на то, чтобы повлиять на результат конечного изображения??

Как точно указали некоторые другие, режим измерения не оказывает прямого влияния на внешний вид полученного изображения.

Пример: если во всех ручных режимах камера установлена ​​на измерение матрицы. Я сделаю выстрел в 1/125 с на F8. Затем я переодеваюсь, чтобы обнаружить измерение. Я снова стреляю в 1/125 с на F8. Будут ли изображения отличаться или измерение в основном отключено во всех ручных режимах?

Измеритель в камере всегда включен. Это требует F-Stop, Speed ​​Speed ​​и ISO в прогнозировании тональной легкости обработанного JPEG. Он использует средний серый в качестве тональной ссылки. Если JPEG будет соответствовать тональной легкости среднего серого, чтение будет 0 или «на метре.”Если JPEG будет легче по тону, чем средний серый, чтение будет позитивным. Чтение будет отрицательным, если JPEG будет выглядеть темнее в тоне, чем средний серый. Другие подчеркнули свои комментарии на основе предположения, что вы не в ручном . В этом режиме камера изменит настройку ISO для доставки обработанного JPEG, соответствующего среднему серу в тональной легкостью. Измеритель в камере будет читать, 0. Тем не менее, переход на другой режим измерения меняет, как камера оценивает сцену. В результате камера может настроить ISO для поддержания показания 0.

— скрыть подпись —

Билл Феррис Фотография
Флагстафф, Аризона
http: // www.Билферрис.Фотосессия.компонент

Список снаряжения Билла Ферриса: список оборудования Билла Ферриса

Nikon D610 Nikon D500 Fujifilm X-T20 Nikon AF-S Nikkor 16-35 мм F4G ED VR Nikon AF-S Nikkor 70-300 мм f/4.5-5.6G VR +4 больше

(Неизвестный участник) • Forum Pro • Сообщения: 11 837

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 5 апреля 2021 года

PMGNUT написал: ОК, я думаю, что я понимаю сейчас. Является ли измерение матрицы, как правило, наиболее используется настройка для всех снимков?

Привет, я видел твое сообщение мне. Я не могу сейчас в личку из -за проблем с DPR. Да, я сделал фотографии, которые вы видели, о Пэт Метени в Равенне на репетиции оставил сообщение в моем блоге.

— скрыть подпись —

Autonerd • Старший участник • Посты: 3349

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 6 апреля 2021 года

PMGNUT написал: Поправьте меня, если я ошибаюсь. Поэтому, если я переключаюсь и попробую каждый из 3 режимов измерения во всех ручных режимах, единственное, что изменится, это то, на что скажет показатель воздействия?

Да. Может быть. Вероятно. В основном счетчик пытается рассказать вам, какое воздействие на создание того, что он «видит» как 18% (средний) серый, идея состоит. Если вы указали на камеру на черную стену, счетчик даст вам неправильное чтение во всех трех режимах. Он попытался бы сделать эту черную стену как 18% серой, и предложит настройку, которая будет чрезмерно экспонировать (или, возможно, для цифровых я должен сказать, что они переживают), эта стена. Некоторая педантичная и, возможно, неверная история: в плохие старые времена вы несли ручной метр для установки экспозиции (ISO, установленное вашим фильмом) (или вы только что догадались, используя правило Sunny 16). Первой камерой, которая предложила в камере измерения изклада, была Spotmatic Asahi (позже Pentax), который, как следует из названия, собирались использовать точечный измерение, но позже они изменились на центр веса. Точечные метры на основе очень маленькой части того, что находится в видоискателе (поэтому вы устанавливаете экспозицию, сосредоточившись на ключе. Взвешенные в центре рассматривают всю сцену, но придает больший вес (влияние) широкому центральному секции, предполагая, что именно там ваш субъект будет в кадре. Некоторые системы центрального веса придают меньший вес верхней части рамы, так как это обычно, где небо будет. Одним из недостатков по сравнению с точечным показателем было то, что CW может быть отброшен ярким фоном, таким как песок или снег-следовательно, компенсация экспозиции (или кнопки «подсветки» на старых камерах. Самые передовые фотографы фильма хорошо знали, какие сцены выбросят из метра, и у них были хитрости, чтобы проверить (например, измерение зеленой травы, которая хорошо приравнивает 18% серую карту). В эпоху автофокуса производители разработали измерение матрицы, которое разбило видоискатель на блоки (как правило, в схеме соты), которые можно было бы измерить отдельно. Камера может придать больший вес для разных частей матрицы – например, она может предположить, что точка фокусировки также является предметом, и привести к тому, что это больше важно при расчете рекомендуемой экспозиции. Некоторые могут сравниться с библиотекой хранимых сцен, чтобы точно настроить расчеты. Матричные метры труднее дурачиться, чем взвешенные в центре метров, и не так сложно использовать, как точечные измерения. Как мне учили, счетчик в основном рассчитывает значение экспозиции для сцены, а затем рекомендует настройки экспозиции (с учетом выбранного вашего выбранного ISO), что сделает то, что он помечен как средний серый. Если вы находитесь в режиме программы, он найдет значения затвора/апертуру, которые ставят под угрозу Blur и DOF. Режимы изображения могут подчеркнуть один над другим – более быстрая скорость затвора в режиме действия, большая апертура в портретном режиме. Если вы находитесь в AV или телевизоре, это рассчитает соответствующую скорость затвора (или апертуру) для того, что вы выбрали. В руководстве он скажет вам, если вы выбранная экспозиция слишком высока или низкая. Отражающее измерение (измерение того, что может увидеть камера) всегда немного сложно. Ручные измерители света, которые делают измерение заболеваемости-глядя на свет, который падает на предмет, а не на то, что от него отражается,-более точные, но ручная передача замедляет вас. Остальная часть команды теперь может сказать вам, где я ошибся. Аарон

— скрыть подпись —

Моя страница Flickr: https: // www.Flickr.com/photos/aarongold/

Autonerd • Старший участник • Посты: 3349

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 6 апреля 2021 года

PMGNUT написал: ОК, я думаю, что я понимаю сейчас. Является ли измерение матрицы, как правило, наиболее используется настройка для всех снимков?

Вероятно, потому что это по умолчанию. Я снимаю много кинокамеров, которые используют измерение CW, но для тех, у кого есть измерение матрицы, это то, что я использую. Метр на моем Sony A6000 довольно сложно обмануть. Мой Nikon N8008 я должен смотреть немного более тщательно. На протяжении большей части моего фильма CW дает мне точную экспозицию. У меня есть камеры, которые поддерживают точечный замер, но я никогда не использовал его. Если я сомневаюсь, я увеличу (или пойду к) своему предмету и счетчику от этого, и это станет моим счетчиком места. Аарон

— скрыть подпись —

Моя страница Flickr: https: // www.Flickr.com/photos/aarongold/

Alcelc • Forum Pro • Сообщения: 19,167

Re: Измерение в ручном режиме

В ответ на PMGNUT • 6 апреля 2021 года

Как фотонбог, то же самое. Режим измерения, который зависят от различной области измерения, даст различные показания счетчика. Это повлияет на результат показателя воздействия. Говорят, что настройка параметров под матричным измерением может вернуть измерение 0в. Если вы установите параметры в соответствии с измерителем воздействия, он даст другой результат.

— скрыть подпись —

Альберт
** Пожалуйста, простите мою ошибку опечатки.
** Пожалуйста, не стесняйтесь скачать оригинальное изображение, которое я разместил здесь, и отредактировать его так, как вам нравится **

Список передач Alcelc: список снарядов Alcelc

Panasonic Lumix DMC-GF3 Panasonic Lumix DMC-GX1 Panasonic Lumix DMC-GX7 Panasonic Lumix DMC-GX85 Panasonic G85 +11 Подробнее

Основы: измерение и экспозиция в ручном режиме

Если вы действительно хотите освоить фотографию, вам нужно знать, как использовать камеру. Установка камеры на авто и нажатие кнопки затвора только доставит вас до сих пор. Ваша камера, по сути, инструмент, и для использования в полной мере, вы должны быть боссом и рассказать, что вы хотите. Что ты действительно, действительно хочешь. 🙂

В этом посте я собираюсь поделиться основными основаниями и экспозицией, используя цифровую камеру. Я всегда рекомендую поместить камеру в ручной режим (M), чтобы вы могли полностью управлять своими настройками. Когда вы сможете сделать это и получить тип изображения, который вы хотите, чтобы выявить правильно прямо из камеры, вы знаете, что освоили свой инструмент. Так что первое, что первое, – установите камеру в M -режим.

Другая настройка, которую вы захотите установить один раз и для всех,-это ваш режим измерения. Все они могут работать, но я предпочитаю оценку оценки. Оценка измерения заставит камеру взглянуть на все в рамке вашей композиции (что вы видите, когда просмотрите видоискатель), и даст вам результаты измерителя на основе среднего значения. Ваша камера хочет, чтобы все было 18% серым, поэтому она будет посоветовать вам на основе этой цели. Как вы узнаете, если будете продолжать читать, хотя это полезно, часто мы захотим принять этот совет со солью и делать то, что хотим. Потому что, когда мы осваиваем фотографию, мы в конечном итоге становимся умнее камеры.

Есть три настройки, которые работают вместе, чтобы определить вашу экспозицию:

1 – ISO
2 – Апертура
3 – Скорость затвора

Я собираюсь поговорить об этом каждый индивидуально, а потом поговорить о том, как они работают вместе. Порядок, в котором они перечислены выше, – это порядок, в котором я установил их изначально, так что давайте проработаем и в этом порядке и в этом порядке. Я бы посоветовал, чтобы у вас была камера в руке, когда вы прочитали этот пост, и что вы уделяете время, чтобы найти, где находятся каждая из этих настройки, и немного играйте с ними немного. Не торопитесь, чтобы по -настоящему понять каждую обстановку, и вы будете настроены на успех, как только вы достигнете конца этого поста.

1 – ISO
ISO – это базовая настройка, которая влияет на общую чувствительность вашей камеры к свету. Для тех из вас, кто когда -либо снимал фильм, это похоже на скорость фильма. Вы захотите настроить свой ISO, когда введете новую среду. Вам не нужно будет менять часто – всякий раз, когда ситуация освещения, в которой вы находитесь в изменениях. Каждая камера немного отличается с диапазоном вариантов ISO, которую он предлагает, но вот некоторые из обычных подозреваемых: 100, 200, 400, 800, 1600. Ценность, которую вы выбираете для своего ISO, когда вы входите в новую среду освещения, в основном является образованным предположением. Так что, если я на ярко-солнце, я начну с ISO из 100, облачный наружный свет 200, внутренний светлый окно 400, типичный внутренний свет 800, низко освещенный 1600 и т. Д. Чем больше света у вас есть доступно, тем ниже вы должны установить ISO. Причина этого в том, что все камеры будут производить более чистое, более четкое изображение на более низком ISO. Чем выше ISO, тем лучше станут зернистые ваши изображения. Это особенно верно для более низких, менее дорогих камер. Но не недооценивайте свой ISO, чтобы избежать зерна. Это заставит вас в конечном итоге с недоэкспонированным изображением, что является гораздо худшим качеством, чем зернистое, но правильно открытое изображение было бы. Цель состоит в том, чтобы выбрать лучшие условия для ситуации. Вот как вы получите наилучшие результаты.

2 – Апертура
Ваша диафрагма – это отверстие в вашем объективе, которое позволяет светить, когда вы нажимаете кнопку затвора. Ограничения диафрагмы определяются объективом, который вы используете. Самые дорогие и высококачественные объективы позволяют вам очень низко установить свою апертуру (2.0 или ниже). Вот почему я всегда рекомендую, чтобы вы не получали объективы, которые поставляются с цифровыми телами камеры. Лучше покупать линзы отдельно и инвестировать в них немного больше. Хорошие линзы прослужит вам всю жизнь, тогда как вы, вероятно, захотите регулярно обновлять корпус камеры регулярно. Для канонических стрелков это 50 мм 1.4 Lens – отличный качественный вариант по разумной цене, который я всегда рекомендую для новых фотографов. 1.4 во имя объектива говорит вам, что самая низкая апертура, к которой он идет, – это 1.4. Это дает вам большую широту несколькими способами, которые я получу здесь через секунду.

Чем -то вроде сбивает с толку, что чем ниже номер диафрагмы, тем шире отверстие в вашей объективе. Так что F1.4 означает, что апертура «широко открыта», а F16 означает, что это скорее отверстие для булавки, позволяя очень мало свету в. Таким образом, чем ниже число диафрагмы, тем больше диафрагма. Так запутанно. Вот почему я пытаюсь придерживаться терминов «ниже» и «выше» в отношении F-Stop число а не «больше» и «меньше» в отношении размера самой апертуры.

Ваша настройка диафрагмы влияет на две вещи: сколько света входит в вашу камеру, когда вы нажимаете кнопку затвора и глубину поле (что находится в фокусе). Поговорим об обоих этих индивидуально.

Одна из причин, по которой я люблю снимать широко открытой с более низкими диафрагментами, заключается в том, что он впускает больше света в мою камеру, позволяя мне стрелять в ситуациях с более низким освещением. Вы обнаружите, что некоторые линзы набора хороши только для стрельбы на свежем воздухе, потому что у них нет вариантов низкой апертуры. Когда вы устанавливаете свою апертуру ниже, чтобы обеспечить больше света, вы можете установить свой ISO ниже и получить меньше зернистых изображений. Или вы можете стрелять с более высокой скоростью затвора, чтобы заморозить движение. Но я опередил себя. Вернуться к апертуре. Низкая апертура = больше света. Высокая апертура = меньше света.

Другая причина, по которой я люблю снимать с более низкой апертурой, заключается в том, что он создает изображения с меньшей глубиной поля. Так что меньше изображения в фокусе. Я объясняю три фактора, которые определяют вашу глубину резкости в этом посте, и хотя Aperture является лишь одним из трех, она позволяет вам иметь немного контроля над тем, что находится в фокусе, а что нет. Я люблю сосредоточиться на своем предмете и позволять фону упасть в мягкое размытие, как это:

Это возможно только тогда, когда вы устанавливаете свою апертуру на низком F-стопе. В этом посте мы не собираемся получить более подробную информацию о глубине поля, но не стесняйтесь нажимать выше, чтобы узнать больше!

3 – Скорость затвора
Ваш затвор – небольшая дверь в вашей камере, которая открывается и закрывается, когда вы нажимаете кнопку затвора, чтобы впустить свет. Таким образом, свет проходит через апертуру в вашем объективе, а затем через затвор, и обе настройки работают вместе, чтобы определить, сколько света проходит. Скорость затвора – это как быстро эта маленькая дверь открывается и закрывается. И обычно выражается как часть второй: 1/80, 1/200, 1/500 и т. Д. Но когда вы смотрите на экран на верхней части камеры, он обычно показывает нижнюю часть фракции: 80, 200, 500. Таким образом, вы можете предположить, когда вы видите те числа, которые они представляют фракции секунды.

Это немного очевидно, но чем быстрее скорость затвора, тем меньше света входит в камеру, и чем медленнее скорость затвора, тем больше света входит в камеру. Но скорость затвора также влияет на замораживание движения при фотографировании движущихся предметов. Чем быстрее появляются скорость затвора, тем больше замороженных снимков действия и, чем медленнее скорость затвора, тем больше вы можете увидеть размытие движения на своих изображениях. Обычно 1/200 секунды достаточно быстро, чтобы заморозить человеческое движение. Но еще одна вещь, которую нужно помнить, когда вы устанавливаете скорость затвора, это то, что ваши изображения могут казаться размытыми, потому что вы движется. Мое правило, когда я снимаю руку (без штатива), это то, что я не опускаюсь ниже 1/80 секунды. Имейте это в виду на данный момент, и я вернусь к нему через минуту, когда мы объединим все три переменных вместе.

Итак, теперь вы знаете основы того, что такое ISO, Aperture и Shutter Speed, и некоторые из способов, которыми они повлияют на ваше окончательное изображение. Надеюсь, вы потратили некоторое время, читая этот пост, чтобы выяснить, как установить каждую из этих настройки на камеру. Теперь давайте поговорим о том, как все три работают вместе, чтобы правильно определить вашу экспозицию.

Для практических целей я собираюсь поделиться тем, как я устанавливаю свои настройки, когда начну снимать в новой среде. Это то, что я делаю и что я бы порекомендовал:

1 – Установите свой ISO, используя лучшее предположение, основанное на доступном свете.
Опять же, ISO – это образованное предположение, и нужно изменить только при входе в новую ситуацию освещения. Используя мои описания, перечисленные выше, выберите ISO и установите. Вы всегда можете вернуться и настроить это позже.

2-Установите свою апертуру на основе того, что вы хотите.
Как я упоминал выше, мне нравится стрелять широко открытым и размывать передний план и фон моих изображений, чтобы субъект стал еще более сильным фокусом. Поэтому я обычно стреляю в самую низкую апертуру, устанавливая свои предложения объектива. Как правило, единственное исключение из этого правила – это когда я снимаю групповые портреты.

3-Установите скорость затвора, чтобы нулевой измеритель в камере.
Так что держись со мной здесь. Просмотрите свой видоискатель. Посмотрите на маленький метр, который выглядит так вдоль нижней или боковой части экрана?

Когда вы нацелитесь на камеру и нажмите кнопку затвора на полпути вниз, у нее должен быть небольшая отметка, которая показывает вам, где вы находитесь в этом счетчике. Центр метра – это то, где вы хотите его выровнять. Поэтому, если знак находится справа, это означает, что если вы сделаете фотографию с текущими настройками, изображение будет переэкспонировано (слишком много света); И если знак находится слева от центра, это означает, что если вы сделаете фотографию с текущими настройками, изображение будет недостаточно (недостаточно света). Так что попробуйте. Просмотрите свой видоискатель, измените скорость затвора и обратите внимание, как марка движется вперед и назад вдоль этого измерителя в камере. Измените скорость затвора, пока отметка не выровняется в центре (или на ноль).

4-дважды проверьте скорость затвора, чтобы убедиться, что она не ниже 1/80.
После обнура. Это 1/80 или быстрее? Если нет, вы захотите вернуться к ISO или Aperture (или оба) и отрегулировать их, чтобы впустить больше света в вашу камеру. Причина этого была упомянута выше. Помнить? Если вы установите скорость затвора ниже 1/80 секунды, вы рискуете размытым движением из -за своего собственного движения. Поэтому, если ваша скорость затвора ниже 1/80, у вас есть два варианта. Либо увеличить свой ISO, либо снизить диафрагму (или оба!). После того, как вы сделаете это, разместите свой счетчик в камере еще раз и посмотрите, позволило ли это ваш затвод поднять выше 1/80. Если это так, ты золотой! Если вы используете самый высокий ISO, который позволяет ваша камера, и самая низкая апертура, которую позволяет ваш объектив, и вам все еще нужна скорость затвора ниже 1/80, чтобы нулевой измеритель, это означает, что вам нужно другое оборудование (лучшая камера или объектив, которые позволяют получить более высокие ISO или более низкие показатели) или вам нужно добавить Flash в уравнение, чтобы получить дополнительные светильники. Последний вариант – вы можете использовать штатив и стрелять с более медленной скоростью затвора.

Пронзительный! ОК – этот пост становится длинным. Надеюсь, ты там висишь со мной. Вы можете сделать перерыв и практиковать съемки в нескольких разных сценариях, используя вышеуказанный 4-ступенчатый метод. Сделайте несколько фотографий и посмотрите, как они выглядят. Есть еще одна вещь, которую я хочу осветить в этом посте, но для вас было бы здорово овладеть всем до этого момента, прежде чем я поделюсь больше, чтобы я не слишком запутал вас слишком сильно :).

Помните, когда я говорил о оценке измерения выше, и о том, как ваша камера советует вам о том, какие настройки использовать, основываясь на нем, желая, чтобы ваша композиция была 18% серым? Это то, что он делает с метром в камере. Это дает вам рекомендацию. Но так как у нас есть мозги, и мы можем в идеале использовать их во время съемки, есть несколько ситуаций, в которых мы не захотим принимать эту рекомендацию, а скорее захотим переоценить или недооценивать изображение (согласно нашему счетчику в камере), чтобы правильно разоблачить наш предмет. Большую часть времени, съемки с настройками, которые вызывают ваш счетчик в камере до нуля, в порядке, но это исключения:

1 – Когда есть окно на заднем плане
Если вы снимаете в помещении и ваша композиция включает в себя тему с окном позади них, если вы доверяете своему счетчику в камере и не урегулируете его, вы получите все, что находится за пределами окна, идеально открыто, но ваш предмет будет в силуэте. Помните, что ваша камера принимает во внимание все в кадре при определении рекомендуемой экспозиции. В этом сценарии мы не заботимся о том, чтобы правильно разоблачить на открытом воздухе на выстреле, мы хотим, чтобы наш субъект был правильно раскрыт. Таким образом, вместо того, чтобы выстраивать метр с помощью центрального нуля, выровняйте его до +1 (следующая большая отметка справа от центра. Меньшие знаки клещей представляют трети остановки.), Поэтому вы чрезмерно переживаете на 1 остановку, когда вы стреляете с окном на заднем плане.

2 – Когда ваш предмет снова зажжен, или есть более яркий фон
В этом посте я говорю о моем любимом виде освещения, в котором можно разместить предметы на открытом воздухе – подсветка. Когда я использую подсветку, я обычно переэкспонирую на 1/3 – 1 полная остановка. У субъектов всегда есть светлый свет из -за того, что солнце зажигает их сзади, и я хочу переэкспонировать этот свет для волос, чтобы правильно выставить мои субъекты. Аналогичным образом, если у вас есть ваши предметы в тени, а на фоне полного солнца (наихудшая возможная ситуация освещения, в которой я бы никогда не порекомендовал снимать), вы захотите переоценить в соответствии с вашим счетчиком в камере, чтобы правильно разоблачить ваши предметы.

3 – Когда ваш субъект преимущественно белый
Если вы снимаете крупный план детализации свадебного платья или предмета на белой стене, вы захотите переэкспонировать примерно на 1 полную остановку. Причина этого в том, что снова ваша камера хочет, чтобы белый был 18% серым, поэтому она даст вам рекомендацию, чтобы она выглядела серым, а не белым.

4 – Когда ваш субъект преимущественно черный
Если вы снимаете крупный план черного костюма или групповой снимок жениха, одетых в черный. Причина этого такая же, как и выше – ваша камера захочет сделать черный серый. Так что вам нужно компенсировать это и быть умнее, чем это :).

Надеюсь, вы нашли этот пост полезным! Единственное, что осталось сделать, это практиковать. УПРАЖНЯТЬСЯ. УПРАЖНЯТЬСЯ. Если вы повторяете приведенный выше 4-ступенчатый метод при настройке настройки на камере всякий раз, когда вы входите в новую ситуацию, и сделаете это снова и снова, вы получите ее. И это быстро станет второй натурой. Я редко сознательно думаю о настройках моей камеры; Эти корректировки стали для меня более подсознательной деятельностью. Так что иди туда и потренируйтесь! И не стесняйтесь оставлять любые вопросы, которые у вас есть в комментариях ниже!

———-> Только начинать свой фото бизнеса? Нажмите здесь, чтобы загрузить бесплатный список 50 голов за первый год в бизнесе Это обязательно даст вам несколько идей, чтобы вы начали на правой ноге!